АКБ при зарядке сразу начинает кипеть

Аккумулятор отработал свое, возможно были до этого глубокие разрядки, аккумулятор этого не любит. 

Про зарядное устройство расписали — это хорошо (хотя и не обязательна была информация). А вот про аккумулятор, это надо было подробнее расписать. Какой он? Малосурьмянистый или кальциевый, может гибридный?   Как эксплуатировали? Часто ли разряжали до максимума, в ноль?

Пока по тем данным что написано, можно сказать, что 4 банки, которые кипят, они заряжены, а две отстают, они заряд не набрали. Либо можно сделать ещё вывод: в 4-х банках активная масса более осыпана, в них заряд на остатки массы быстро набирается, а в 2-х других масса активная осыпана менее  и им надо больше времени для зарядки. 

Кстати, если кальциевый аккумулятор, то ему почти не требуется «кипеть» при зарядке  — этим вы его только «убиваете».

Ваш вопрос всё ещё в статусе «Ждёт решения». Тогда напишу вам дополнительную информацию.

Вы в комментарии написали, что на машине установлен  «Аккумулятор свинцово кислотный, 60 а, 12 вольт…». Дело в том, что они свинцово-кислотные, и те и другие (в смысле и малосурьмянистые  и кальциевые). То есть электролит у них одного состава, смесь серной кислоты с дистиллированной водой. А вот свинец у одних он легирован сурьмой, а у других кальцием.

Малосурьмянистые при зарядке выделяют сероводород, поднимаются пузырьки как при кипении воды, этот процесс при зарядке аккумулятора, так и называют «кипение». Собственно там и некоторый нагрев происходит, и имеется некоторое испарение воды. То есть при  эксплуатации автомобиля, при работе двигателя и работе аккумулятора, из него испаряется вода  и надо иногда проверять уровень электролита в банках батареи  и доливать дистиллированную воду  в такой аккумулятор. Как бы «минус» таких батарей, это то что надо следить за уровнем электролита. Зато «плюс» их в том что они не бояться разряда и если «посадили» батарею до нуля, то её с успехом можно снова зарядить до ста процентов. Ещё один плюс, такие батареи остаются в рабочем состоянии при сильных морозах (из  моей практики с таким аккумулятором, я запускал мотор в 30 мороза и  даже в минус 40 ).

Кальциевый аккумулятор  при зарядке, менее подвержен «кипению», он малобслуживаемый, иногда у них даже и не делают отверстия для проверки уровня электролита, то есть, пробок на нём нет. Его плюс в том, что не требуется следить за уровнем и не требуется доливка в банки. Ещё один «плюс», это стартерный ток холодной прокрутки у него немного побольше. «Минус» кальциевого аккумулятора, если его разрядить «в ноль», то уже никакой зарядкой его не оживить до 100 процентов первоначальной ёмкости, он теряет часть своей мощности. Если разрядить его ещё раз (долго гонять мотор стартером, оставить на ночь включенные фары, слушать  музыку долго при неработающем двигателе, ещё  какие-то электронагрузки), то он теряет ещё часть своей ёмкости, то есть при зарядке может не набрать даже и 50 процентов первоначальной мощности. После третьей разрядки, этот аккумулятор будет годен только в утиль. И если это зима, то считай, что нужен новый аккумулятор уже. И ещё один «минус» кальциевого аккумулятора, он не рассчитан на сильные морозы. У него по характеристикам,  уверенный запуск двигателя до минус 18 градусов Цельсия (об этом продавцы аккумуляторных батарей предпочитают умалчивать).

Это самые распространённые на сегодняшний день автомобильные стартерные аккумуляторы. Есть конечно и другие батареи, но о них как-нибудь в другой раз.

Интересна мне ваша фраза: «Сегодня купил ареометр и проверил плотность… оказалось в одной банке 1.27, в другой 1.25, а в остальных меньше 1. В одной вообще 0.4 !!!»    Плотность электролита 1,27 – это мне понятная плотность равна 1,270. Плотность электролита 1,25 — это тоже понятна, равна 1,250. Плотность 1, в принципе тоже понятна – это плотность воды равна 1,000. А вот как вы намеряли менее единицы, и к тому же 0,4 ???   

На стандартных стеклянных  ареометрах для измерения плотности кислотного электролита  шкала от 1,100 и до 1,300. Если поточнее, то там есть ещё одно-два деления, то есть можно будет замерить плотность допустим 1,310, и можно будет замерить  допустим плотность 1,09 или может даже 1,00. И всё, дальше никак. Ну и оно ниже воды уже плотности там и не может быть в банках. Так что я очень удивлён, как это вы намеряли плотность 0,4.  Есть ещё пластмассовые плотномеры, но там измерение ещё более ограничено, вообще от 1,19 до 1,31. Даже если бы и сделали шкалу прибора с измерением плотности менее воды, но в свинцово-кислотном аккумуляторе не может быть плотность электролита 0,4!!! Скорее всего у вас неисправен плотномер или вы как-то ошибочно делали замер.  Подозреваю, что плотность 0,4 это уже не будет   жидкостью (у химиков надо уточнить).

Теперь другое. Вы написали что хотите заменить электролит, потом зарядить. Делайте наоборот (и это будет более грамотно). Сначала зарядите. Замеряйте плотность. Если она будет хотя бы более 1,200, ещё лучше близка к 1,250, тогда имеет смысл долить электролит или если будет зашкаливать за 1,300, тогда долить дистиллированной воды. Ещё сделайте испытание нагрузочной вилкой – будет ли удерживаться напряжение. Если сразу упадёт на ноль или ниже 7 вольт, то этот аккумулятор своё отработал и его надо менять. Хороший показатель, это с нагрузкой не менее 10-ти вольт. Менее 10-ти, это батарея недозаряжена или  потеряла часть активной массы на пластинах.

Сливанием имеющегося электролита и заливкой другого, вы ничего нового не добьётесь. Вернее так, вы можете доливанием электролита или кислоты в отдельные банки, а в другие  доливкой воды, выровняете плотность по банкам, но это уже ничего не даст, если активная масса на решётках осыпана. 

Странно, что вопрос почему-то не закрывается. И так как всё ещё в стадии " ждёт решения", напишу вам ещё раз.  

Аккумулятор «FORSE» является КАЛЬЦИЕВЫМ, об этом на нём написано (обвёл красной линией и указал зелёной стрелкой)

Может быть обозначение таким  (обвёл зелёной линией, указал красной стрелкой), написано «кальциевая технология»

Пробки делают и на кальциевых аккумуляторах, хоть и не все производители. 

А уж глазок, это вообще могут на одном конвейере на одну партию ставить, а на другую не ставить, хоть и одинаков аккумулятор. Я за свою долгую практику глазки встречал и на мялосурьмянистых и на кальциевых и на гибридных. У меня эти глазки в гараже валяются от старых аккумуляторов, его в любой новый можно вкрутить (лишь бы резьба подошла). 

Это я всё описал и показал, для того что бы вы ориентировались как видеть и на других названиях аккумуляторов. Ну, а при покупке аккумулятора, вообще-то должен был продавец  рассказать какой аккумулятор покупаете. 

 По дорогам. На дорожную тряску батареи рассчитаны, этого не стоит бояться. А вот переворачивать, действительно НЕ стоит. Так как на дне банок (особенно уже не новый аккумулятор) имется осадок, шлам. И при перевороте он попадая на пластины может их перемкнуть, аккумулятор выйдет из строя.