Замена КПП ВАЗ 2110

Автомобиль ВАЗ-2110 2004 года выпуска, двигатель 1,5 16-клапанный, коробка механическая, пробег на автомобиле 176 000 километров и к этому сроку службы работа МКПП имеет большие проблемы – выбивает первую, вторую, пятую и заднюю передачи. Сначала хотели ее отремонтировать, но посчитали это не рентабельным. В качестве решение проблемы осуществляется замена КПП. Как произвести замену коробки передач на ВАЗ 2110 своими руками, смотрите подробно у видео.

Как снимается коробка передач

Поднимаем капот, скидываем всё под капотом, ставим траверсу и поднимаем автомобиль. Снимаем крышку, откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем с датчика ДМРВ разъем, скидываем клеммы с аккумулятора и убираем АКБ. Скидываем трос сцепления, отключаем проводку от стартера. откручиваем и снимаем 3 болта (головка на 19). Здесь третий болт – стоит дополнительная траверса-усилитель. И сзади снимаем разъем с датчика скорости, и выкручиваем датчик скорости, чтобы не обломать его. В принципе, сверху с коробкой всё, остается только крепление подушки задней, а дальше снизу уже разбирать надо.

Ставим поперечную траверсу, и теперь двигатель будет спокойненько висеть. И теперь поднимаем автомобиль и разбираем все снизу.

Откручиваем гайку привода головкой на 30 и откручиваем шаровую опору (снизу два болта на 17). И точно так же вытаскиваем привод со второй стороны. А с этой стороны мы еще открутим траверсу, так называемую “саблю”, потому что у нас коробка ляжет на нее и будет неудобно с ней заниматься. Сливаем масло с коробки, перед тем как выдернуть привода. Судя по всему, масло на этом автомобиле не менялось очень давно – грязное, и похоже, что со стружкой. Открутили спереди гайку, сняли шайбу, также сзади ослабили и снимаем болт со стабилизатора, так называемое “яйцо”. Открутили и снимаем болт заднего рычага, нижнего рычага. Теперь можно рычаг снять и спокойно вывести траверсу. Берем монтажку, выдергиваем привод, перед этим закрутив болт сливной пробки (чтобы не забыть о нем когда будем заливать свежее масло).

Поддеваем привод и хлопком его выдергиваем из коробки. Также и со второй стороны – поддеваем и выдергиваем. Теперь нам остается открутить гайку на шпильке (спереди один болт), открутить кулису крепления. После этого откручиваем гайки, поставили гидростойку и остается заключительный штрих – открутить гайку подушки. Коробка отошла, выводим ее до конца из сцепления и можем опускать.

Замена МКПП и других деталей

Переставляем с коробки стартер, выжимной уже перекинут, и обратили внимание, что коробка, которая стояла – во-первых, без щупа, во-вторых, вентиляция еще есть. Новый корпус коробки – другой, здесь крепление стоит прикрученным на корпус, а на старой КПП – отлива даже и нет. Поэтому двигатель и болтался.

Сцепление живое – стоит Valeo. Выжимной не шумит, так что переставляем стартер и устанавливаем на место, хотя в идеале конечно же устанавливать как сцепление, так и выжимной подшипник новые, дабы в скорости не пришлось вновь проделывать трудную работу.

Процедура сборки

Поднимаем и вставляем коробку, если первичный вал не входит, надо немножко коленвал провернуть. Наживляем болт и смотрим, чтобы у нас сверху между коробкой и двигателем не попала проводка, чтобы ее не зажать. Наживляем и затягиваем эту гайку, и коробка подожмется к двигателю.

Теперь нам остается немножко сместить коробку вперед, поддомкратить её и закрепить крепление подушки гайкой. Смажем шпильку на подушке медной смазкой, закручиваем гайку. Сейчас уже подушка затянулась и уже в этом месте болтаться коробка не будет. Теперь можно опускать опору и прикручивать кулису. Ее надо будет менять.

Ставим на место привод, один и второй – вставляем и осаживаем на стопоре. Теперь привода у нас сидят на месте, приобрели опору, вставили, наживили. Верхний болт М12, нижний болт М10, старая опора была на болты М8.

Два вида опор, затягиваем хомутик, а после этого уже вставляем привода на место, после чего ставим на место рычаг и саблю, смазывая резьбу. Заводим рычаг, смазываем болт и вставляем его на место.

Наживляем гайку, шаровую опору, также болты смазываем. Наживляем стойку стабилизатора, болт тоже смазываем. После чего все протягиваем. Ступицу подтянули, шаровую прикрутили, траверсу спереди и сзади прикрутил, стойку стабилизатора прикрутили, рычаг прикрутили. Также с этой стороны привод вставили, здесь откручивали только шаровую опору и откручивали сам привод. Теперь можно опускать и собирать сверху.

Траверсу можно снимать. Собираем сверху. Заливаем масло. Вставляем болты, наживляем и затягиваем их. Спереди болт покороче, сзади – подлиннее. Также прикручиваем датчик скорости. После чего одеваем и закручиваем трос сцепления, ну и дальше отрегулируем его по высоте педали. Педаль стоит сантиметра на 4 выше, чем положено, потому что на старой коробке вилка сцепления была загнута, из-за этого натяжка была гораздо больше на тросике. Чтобы опустить педаль, гайки спереди на тросике «расконтрагаим» и расслабим.

Надо поджать сам наконечник, потому что резьба закисшая и начинает прокручиваться. «Законтрагаили» гайки, снимаем зажим, стартер подключили, затягиваем болты, коробку подтянули. Пока воздуховод не поставили, в принципе, он и мешать не будет масло заливать.

Заливаем масло через воронку. Масло Лукойл ТМ-4 80W90 19539, где-то 2,5 литра, а потом уровень померяем. В итоге, залили 3,2 литра масла. После того, как масло стечет, воронку вытащим, поставим щуп на место, и поставим корпус воздушного фильтра и аккумулятор и попробуем, как переключаются передачи.

Педали сейчас стоят практически на одном уровне, надо будет выехать и попробовать, как сцепление будет отжимать. Заводим двигатель и пробуем скорости. Все передачи работает, всё нормально, ну и задняя. После чего можно выезжать на трассу и потихоньку испытывать проделанную работу.