Каким должен быть зазор клапанов Рено Клио 2?

Судя по заданному вопросу, вы собрались отрегулировать тепловой зазор клапанов.

И это — правильно, потому что обязательно надо следить регулярно за зазором клапанов. Иначе раньше времени выйдет из строя двигатель, потому что зажатые клапана ведут к прогару тарелок клапанов, так как клапан не успевает сесть на седло и остыть. Кстати, и седло тоже может пострадать, и оно может треснуть, прогореть, а последствия — снижение компрессии и уменьшение мощности двигателя. А при большом тепловом зазоре клапан не открывается на нужную величину, нет должного наполнения камеры сгорания топливной смесью, и как результат — не будет тяги у машины. А преждевременный капитальный ремонт двигателя конечно же никого не интересует, это ещё и расход денег — совсем неприятный момент для семейного бюджета.

Когда стук клапанов громкий и отчётливый, то некоторые автолюбители слыша это, начинают волноваться и решают заняться регулировкой самостоятельно или обращаются в автосервис. Но проверять тепловой зазор клапанов надо и тогда когда не слышно стука, а пробег авто уже большой. Производитель «Renault Clio» рекомендует делать регулировку клапанов каждые 100 т. км. Но если хотите иметь исправный двигатель и что бы весь «табун» работал в полную силу, то практически, делать регулировку клапанов лучше гораздо раньше, допустим через 80 т. км или даже через 70 т. км.

Для работы вам потребуется:

• комплект щупов;
• ключ рожковый на «13»;
• ключ на «10», трубочкой;
• отвертка;
• и ветошь пригодиться.

Работа проводится на холодном двигателе, это примерно 20 градусов цельсия (плюс-минус 5 градусов значения не имеют). Примерно так: запланировали регулировать, подготовили инструмент, морально готовы, всё знаете теоретически, с инструментом обращаться умеете, вечером оставили машину отдыхать, утром она остывшая(лето на дворе), приступаете к работе.

Начинается всё со снятия воздушного фильтра, откручиваются его четыре болта, отсоединяется патрубок, который идёт на клапанную крышку и вытаскивается корпус воздушного фильтра. Воздушный патрубок «с гармонью» тоже отсоединяется от корпуса фильтра. Снять с катушки ВВ провода и соединительную колодку проводов. Откручивается 8 болтов крепления клапанной крышки и она снимается

Обязательно сначала проверьте натяжку ремня ГРМ и метки, иначе если там есть не совпадение, то вся работа по регулировке клапанов «коту под хвост». Собственно там на коленвале метка вниз, на распредвале метка — вверх.

Эта ситуация как раз получается когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.
Важно: у «французов», у моторов конечно, отсчёт цилиндров от маховика, от коробки можно сказать.

Оба клапана, и впускной, и выпускной закрыты в этот момент. На распредвале можно увидеть метку пятно краски, оно должно «смотреть» вверх (но возможно его уже смыло или оно заросло нагаром).

Регулировка зазора измеряется шупом между торцом стержня и регулировочным болтом коромысла

Если щуп не лезет, значит надо ослабить контргайку и выкрутить малость регулировочный винт, попробовать вставить щуп. Если он вошёл, то буквально от руки вкрутить винт до упора в щуп, вытащить щуп и законтрить гайку, снова сделать замер.

Если щуп зашёл с лёгким натягом, то зазор выставлен нормально. Не затягивайте гайку в тот момент когда щуп вставлен, потому что гайка может повернуться вместе с регулировочным болтом, щуп промнётся, щуп останется гнутым, ну и зазор получится не правильным.

Иногда приходится несколько раз отпускать и затягивать контргайку и крутить регулировочный болт вверх-вниз, прежде чем удастся попасть в нужный размер.
Зазоры должны быть:

• 0,15 мм впускные
• 0,25 мм выпускные.

Если на вашем автомобиле установлено газовое оборудование, в смысле, ездите на газовом топливе, тогда зазор выпускных клапанов устанавливайте 0,3 мм.
Порядок зажигания вашего двигателя 1-3-4-2, именно в этой последовательности и надо регулировать клапана.

После регулировки обеих клапанов первого цилиндра, надо провернуть коленвал на 180 градусов, практически это — пол оборота. В этот момент поршень 3-го цилиндра будет в ВМТ, и оба его клапана будут закрыты, проверяются и регулируются зазоры этих клапанов. Далее опять пол оборота коленвала, в ВМТ оказывается поршень 4-го цилиндра, теперь у него закрыты впускной и выпускной клапана, проверить, отрегулировать, снова пол оборота коленвала регулируются клапана 2-го цилиндра.

Но не думайте, что регулировка закончена. Надо обязательно сделать контрольные замеры.

Ещё раз поверните коленвал на 180 градусов. В этот момент должно всё вернуться в исходную точку, то есть совпасть метки валов, поршень 1-го цилиндра в ВМТ и… проверяйте зазоры клапанов заново. Потом прокрутка коленвала, следующий 3-тий, потом 4-тый и далее 2-ой цилиндры.

Очень часто, при контрольной проверке, какой-то из зазоров обязательно оказывается либо мал либо слишком большой, а то иной раз находишь что забыл подтянуть контргайку.

Вот после контрольной проверки можно собирать всё по местам.

Перед установкой крышки клапанов обязательно проверьте состояние прокладки. Если она порвана, то обязательно надо её заменить, если «задубела» — снова заменить. Ну, а всё остальное — в обратном порядке.